关于新风的一切，都在这里了

关于新风的一切，都在这里了

　　（先放出来，有空我慢慢补充）

　　先说结论，衡量新风是否合格简化说就两点：1.每个出风口风量到达该房间的最低设计风量，2.噪音小，在夜晚也能入睡。

　　好多人问我新风相关问题，搜了一下好好住的新风图片，基本全是灾难现场，完美展示了各种错误安装。所以我就集中说一下新风问题吧，国情派生出的新风生意绝对是中国特色，国内99%的管道新风都是瞎装的，大部分是废铁一堆。装完了，风量小、噪音大、有异味，只能空气爆表救急，大部分人也是本着有总比没有好装的，唉，看了都觉得太可惜了。新风是一个系统，不能只考虑单独的一个功能。室内设计师都不懂新风无法通盘考虑，安装队伍全都是草台班子，违背常识的乱装，家装基本也没有新风该有的专业暖通设计师参与。

　　为了装个新风，我研究了大半年，看完了网上各种帖子，看完了几本书，找了各种安装团队，最后请教了暖通专业的设计院副院长的亲戚才搞定。总结就是设计占4分、安装占3分、设备占3分。建议大家认真看完说明书再安装，的官网可以下载，里面很多干货。

　　现在很多高层超高层直接都装了新风，因为高层风大没法开窗，换气主要靠新风，国标里面其实也有提到换气要求。但住宅嘛，地价那么高，开发商只能靠偷工减料来赚钱，为了赚钱才不会给你足够层高做换气。说到这里就要回归一个本质问题，国内建筑连个空调外机位都不考虑，还会考虑你的建筑通风么？国家建筑标准太落后，没有预留通风层，国外高层一般都有，不仅有通风层，每隔10多层还会有防火层，想到这里，这建筑质量真心对不起这高房价。可以说我们的标准基本还是为平房设计的，可突然之间我们大家都住进高楼大厦了……这不，几十年前我们就定了的方针，没有枪没有炮我们自己造，没有条件只能自己想办法上。

　　首先，记住装修中发生的所有问题，都四个字可以总结：偷工减料。新风也不列外，嫌麻烦的队伍绝对瞎搞。

　　其次，新风安装的核心就一个词：阻力。整个设计过程阻力越小越好，噪音小，风量大。

　　再次，国内新风的安装基本是中国特色，因为房屋建筑设计的bug导致，所以要开动脑子克服各种困难。

　　最后，新风安装团队都不专业，绝大部分是安空调顺带的，能找设计院暖通的人士帮忙最好，当然也有很多学暖通的也不懂。

　　新风基本是现代家庭必备，如果以下几点你都不用考虑，那可以不装。

　　1.夏天开空调、冬天开暖气，只要经常关窗的，都会导致室内二氧化碳浓度过高。

　　2.净化空气，所在地区污染程度，净化pm2.5和臭氧

　　3.讨厌灰尘，保持室内干净

　　4.新装修后空气质量不合格（基本是铁定的）

　　别的不说，就二氧化碳这一点就该装新风，非大户型的普通家庭关窗1小时基本就开始超标了，尤其晚上睡觉，很容易导致脑缺氧，睡眠质量不高。其实最早新风机一直就作为换气存在着，国内是因为PM2.5爆表，新风加入了HEPA过滤网才开始火起来。

　　不要听经销商忽悠，说安装效果不好是你家门窗密封问题。一个合格的新风系统，进出风压是平衡的，或者室内微正压，即便密封不严，室内和室外压力也基本没有差异，怎么可能漏风进来？大风天有可能漏风，但你最需要用新风的雾霾天往往是没风的。

　　1.装什么新风

　　1）全热交换的管道新风，压力平衡

　　新风的原理说起来很简单，就是风机加热回收，但使用中在同等风量下需要考虑耐用性、故障率、噪音。只要是全热交换的管道新风，用什么牌子主机不太重要。、性能上没太大差异，更多是配件。的不太好别选择就行了。

　　但是，这个日本各电器中万年老二的品牌，可能在新风(和浴霸暖风)领域是唯一可以排第一的细分。日本电器中同样产地的同类产品，总能用最廉价的材料，做出相对皮实的性价比最高产品。

　　家用比较推荐的是ZDP静音薄型，有人觉得zjd直流型号风压大风量稳定是不是更好，其实ZJD不适合家用。因为ZJD会根据管道阻力提高功率，保证恒定的风量输出，大概率会噪音很大，管道设计好没噪音又和ZDP一样了，没意义，不推荐。

　　国产品牌的耐用性和安装专业性都是问号，各种忽悠的广告满天飞，安装的实际结果我看都不太行。好多土豪朋友家的空气堡垒看得我要吐血。的机器价格其实非常低，一般都是赚你安装费。

　　的机器都是ERV全热交换，可回收湿度。早年的一些HRV显热交换机器，不管湿度调节。

　　管道新风是装修中要第一个安装的项目，最好在房子毛坯状态就安装，然后才是空调，再之后才走水电。

　　2）鼓风机，正压排气

　　主要是立柜式和壁挂式，一般是已经装修完的家庭无法改造吊顶才不得已使用。最简单粗暴的新风机，和简易窗缝新风一个原理，就是一个不停往家里吹风的鼓风机而已。冬天冷，夏天热，感觉能装这种机器的地方很少。当然一年用几次，还是凑合，就是墙上打大孔实在有点恐怖。家都是这种。没做太多研究，不做更多评论了。

　　之前房子用两个1200立方米的FFU工业净化排风扇diy做过立柜式新风，还可以智能联动，实际换气效果也只能满足一个房间，且房内风压很大。隔壁房间根本不行，只有在过道加个风扇，然后再另外一个房间装了一台强力设备往室外排风，形成了循环。总的来说，如果换气空间小，有一进一出两个鼓风机还是可行的。如果只有一台抽风进屋，换气空间比较有限。

　　3）中央全空气系统

　　空调、暖气、新风、湿度全部一体化的空气系统，需要很粗大的金属管道，适合别墅。全空气系统是完全由空气来承担房间的冷暖负荷的系统，对空气的冷却、去湿或加热、加湿处理完全集中于空调机房内的空气处理机组来完成，所需空气量多，因而风道断面尺寸较大。也叫做集中式空调系统，美国独栋的房屋用的比较多，感觉能耗高，国内有几个品牌代理商，安装的人不多，维护难度也未知。

　　按照现在建筑标准，每人每小时30立方米新空气，或者每小时换气1次，以换气需求量大的房间换气为准。比方你卧室房间虽然很小，只有10平米，层高2.7米，按面积算每小时需要27立方米新空气，但晚上二个人长时间睡里面，每小时就要60立方米新空气，以60为准。客厅20平米，每小时需要54立方米，但长期3人在客厅活动，所以要90立方米。基本来讲，现在小户型为主，都是按照每个房间长时间共同活动人数计算。

　　关于主机风量的选择，基本室内安装比较好的损失都在15-30%之间，大部分网上发图这些新风目测实际风量也就20-50%标称风量。除非是一个大开间，安装比较好的新风实际风量你可以假设有标称的80%左右。以我家三室一厅76平使用面积为例，主卧需60立方、儿童房30立方、客厅90立方、双人书房60立方，最理想状况需要240立方换气量。当然不是每个房间随时都有这么多人，空气也会在室内流动，200立方左右应该问题也不大。所以我选了250立方的新风机，各种损失后装好也只有200立方米的风量而已。

　　所以除了LDK一室一厅这种小开间可以凑合150立方米的机器外，基本家里都需要风量250以上的机器，100平米以上使用面积的房子基本都需要350的机器，家太大的还需要两台新风。

　　1）首选大牌PVC管，比如联塑的pvc就很不错，管道壁很光滑，接口很密实，配件精密但贵，整个管道造价是建材市场杂牌PVC的5倍以上。在硬管施工不便处使用软管，因为软管风阻大。在水平拉直情况下，风压损失系数铝质软管：0.03~0.04PVC管：0.01~0.02，如果在加上随意的角度，那么一段1米软管可能就等于30米以上的pvc管了。PVC管的设计和施工难度都很高，做好了效果最佳，但99%的情况可能都做不好，但其实只有这一个选择靠谱。

　　镀锌铁皮方管其实也不错，这个弯道和分叉因为可以现场安装，阻力最小，效果最好，同样孔径比PVC圆管大15%左右风量。商业安装很常见，但估计全国都找不出几个家里这么装的。这才是国外新风安装的正确打开方式，其实现在这种高楼按照国内建筑设计楼层之间都是有通风层或者挑高的楼层，方便铁皮新风管道安装。如果是大别墅，或者商用环境，风量要求大，肯定该下图这么装。

　　2）避免PE软管和地送风

　　推PE管绝对是中国原创的骗局，吹什么进口的，环保的，都是扯淡。但凡有风阻常识的都会知道，即便直线状态下软管的摩擦阻力比硬管大很多，还不说软管掉空中根本无法保证平直，吊杆之间的管体因为重力都会下坠，再加上各种角度随意的灵魂弯曲，软管的出风口风量谁能算出来？各种巨大阻力之后出风口还能剩下多少风量？扯可以吃的环保更是搞笑，风吹过水泥墙你就不可以呼吸了吗？还有那个分风箱的设计，简单粗暴的分风箱无任何流体动力学设计，根本无法控制每根管道分走多少风量，除了中间那根，侧面的基本不太会有什么风量。另外，穿梁和穿墙时，经常需要打一排洞，房屋的强度变弱，完全违反基本建筑安全规范。所有经销商推PE原因就是因为一个原因安装太容易了，根本不需要设计，现场随意走就行了，没有任何经验的小工上来就可以干。还还是那四个字：偷工+减料。

　　pe管安装一般都用75mm的管，内径只有60mm，一般远端安完风速3.5ms左右，计算一下风量只有35立方米，只能满足一人3平米小房间。近端5.5ms风速也只有56立方米，这时噪音也高达55db左右。普通250主机一个近5.5ms三个远3.3，加起来只有150立方米左右的风量，250的机器只有60%实际效率。这都算装的好的了，弯道随意点，这都达不到的，50%得风真是常态。别管商家吹什么hdpe管，只要可以弯曲都叫软管，物理摩擦阻力大很多。pvc管的高硬度和大口径，是无法替代的。

　　国内地送风因为采用扁形管路，暗埋地面垫层下，走向和铺设灵活，就因为可以回避穿梁打孔。传统的地送风铺设其实要求地面厚度高，放粗管进去，但国内家装地面垫高30cm走管道是不可能的，新风安装团队们为了省事用了特别薄的细扁管。地送那么细的管线，会加大很多送风阻力，基本和你家门缝吹进来的风量差不多，再加上大量没经过任何风阻计算的拐弯，实际阻力巨大。因为地送阻力大风压小，国外标准的空调和暖气地送风都是需要在送风口加一个小风扇的。简单说，地送风管道小，阻力大，安装不便，造价高，基本上都是迫不得已还必须要装新风才会选择。

　　新风的地送风，全是暖通设计的各种禁忌大集合，最后出风量微乎其微，真的可能还不如门缝进风量，装来干嘛？

　　小结：pvc设计难度很大，安装也比较细，装地不好的pvc肯定不如装地好的地送和pe，只是说都在最佳设计情况下，铁管第一，pvc第二，pe和地送最差。但实际情况很可能是没空间装铁管，不会设计pvc水力平衡，最后瞎装的pe和地送反而噪音最小，风量也还凑合，这就是国内现状。

　　新风机最好放阳台或设备间，但国内房子小大多放在厨房或者卫生间吊顶内。一是因为风机工作时候会有一定噪声，尤其是强档的时候。二是主机很大需要藏吊顶最厚的部分，如果放在厨房或者卫生间这种功能性远远高于美观度的地方，让吊顶稍微矮些影响不大，且更换滤芯的检修口比较好留。

　　风量能否足、噪音是否大，新风的两个最终衡量标准，主要都看管道走线设计了。因为PVC只能像树枝分叉那样分布到房间，分叉后还有变径，离主机近的就会风大，分叉角度小的也风大，出风口风量很难控制，所以设计就非常重要了。

　　1）理想状态需要知道所使用的管件阻力系数，根据每个分支角度、管道长度和弯道情况算出每个分支的阻力，然后通过公式计算去调整每个分支的阻力来分配风量，实现最终出风量达到设计风量。但现实情况是不可能这么完美，各种数据不一定准确，同时现场安装还有各种状况。暖通专业的人也是根据每个弯道长度大概阻力比值，允许一定误差，然后根据经验都基本可以估算出每个风口分走多少%的风量。风量实在无法通过分支管道长度和角度调节的，就只能在近的出风口加风阀调节风量，但如果出风口风压大的话风阀会增加噪音，风阀用于末端风口合适。风噪大只能加鸡蛋海绵之类的方法。总之，你就把新风管道想成速度较低的水流，如何让每个风口进出水量达到大概的比例，所谓的水力平衡就出来了，明白了吧。主管大风压风口情况就相当于主管道开了个大口，水全提前流走了，所以加阀门减流，空气的情况其实比水复杂多了。

　　2）主管道口径尽量大，尤其接主机的主管不能变径。根据zdp主机说明书，150风量用110mm管道，250和350风量主管道必须用160mm，500必须用210mm的。但实际我看到网友们发的图片，很多350的都只用110管子甚至75mm的管道，结果就是噪音暴增，风量暴减。管道每大一个尺寸，风量基本就翻番，整体管道成本就要增加几倍，同时安装难度也增大很多。这就是为什么施工队伍都会各种想法忽悠你装小管道，或趁你不懂直接上最细的。

　　3）每个房间都最好有进出风口，这样风压平衡最好，微正压一般比较好，可以解决房间门窗密封不好的问题，只要不是负压都好办。多送单回，会造成气流混乱，且单回风口风压太大会导致噪音大。大房间送风口和回风口对角肯定好，但其实房间不大的话同侧也无所谓，只要间距大于2米以上，同侧也能让房间气流形成漩涡状流动，也利于空气循环。

　　4）风阻最小化设计要点：

　　①选择整体管道长度最短的方案，设计时尽量缩短管线，减少分支管线，避免复杂的局部构件，但长度不如口径大拐弯少重要。

　　②减少风管的转弯数量，尽可能增大转弯半径，避免90度弯用2个45度对接，能走45度斜线最好。记住，每一个90度弯等于24倍直线阻力。

　　③避免风管断面的突然变化，建议使用渐变径管，不使用突变径管，变径也一定在分支后。

　　④三通分支管道中心线夹角要尽可能小，不大于30°为佳，只用Y型三通，别用T型三通（支管风很小）。

　　⑤大牌的管道才有保证，比如联塑，管道光滑无阻力，且接口密不透风。杂牌很毛糙，硬度也不够，阻力会大很多，接口不严还漏风。

　　⑥管线避开梁，不要用过梁器，风阻太大，也尽量不穿梁。管线穿墙体打孔更安全，尤其是非承重墙可随意打洞。一面墙最多打两个洞。

　　5）所有接口都要打胶密封，验收时肥皂水涂抹每个接口后开到最大档做漏风测试

　　6）新风出回风口都别装卫生间和厨房，这两个地方属于“污染区域”，排风应由独立的换气扇和排烟系统担任。

　　7).消音软管。前面说了，软管压损较大，尽量多使用PVC管和螺旋风管进行管道施工。主机出来别直接接pvc硬管道，需要接一小段消音软管接减少管道震动，连接处用抱箍抱紧，最好再加胶布缠一圈。。第一个出风口如果离主管道距离太近属于设计失误，会有巨大噪音，所以需要走一段消音软管。所有位置，尽量别超过半米。

　　8）.室外的进风口和出风口一定要就要躲开一米以上，距离越远越好，安装都在一起出风马上污染进风，这叫做短路，新风等于白装了。另外，还要观察进风口楼下有没有油烟或卫浴废气排出，水平躲开至少半米以上。排风一定不要被忽悠走烟道，楼房的烟道压力非常大，一定会倒灌新风机，很快新风就报废了不说，还可能全屋油烟味。

　　上图，是我偶然看到的一台外装新风机，进出口完全在一起，脏的空气直接吸回去，除了过滤pm2.5，二氧化碳根本降不下去，实际就装废了，还不如放个净化器在室内

　　6.附加配件

　　1）前置静电箱，

　　静电维护太麻烦不适合家用、每个月拆下来水洗的时候机器好几个小时就不能用了，而且静电箱特别脏，很难洗不说，还很容易把钨丝洗断，重新买的成本可不低。因为安装量大，有大量国产的第三方滤网卖，很便宜，算下来绝对比静电箱还便宜。静电箱最便宜，的贵不少。静电产生臭氧问题反而是其次的，量特别少。在中国家用真没必要装静电箱。

　　2）后置静音箱

　　如果接了软管，静音箱作用不大，如果第一个出风口直接在主管道上，装了有用。虽然很多人认为减少新风噪音家里需要装静音箱，其实一般主要问题是管道设计不合理，才会导致噪音大。

　　3）管道加湿除湿器

　　北方需要加湿器，南方需要除湿器。就是管道中间加一个盒子就行，加湿器装新风出来的出风管，除湿器装在回风最后进主机前。都需要预留好排水管和进水管，注意不要软化后的水。

　　1）虽然大部分人主机一般装在卫生间和厨房，其实主机装阳台顶或者户外避风雨的地方是最好的，远离室内活动区域，噪音污染少。新风系统的主机要避免安在灶的正上方，高温状态下使用会造成过滤网和热交换芯变形或损坏；安装淋浴区顶部则需要注意防水，避免引起短路。

　　2)主机通往室外的进排风管道要做保温，且需要朝外稍微倾斜，防水汽倒灌进新风主机导致短路。说明书有详细说明。

　　3)确认水平管道的安装完全按设计进行，管道尽量水平和直线。

　　4）管道接口全部打玻璃胶，一定用好牌子的正品，比如日本GE（假货多）和瑞士西卡（性价比高），否则半年内都有味道。

　　5）屋子外面的进风口滤网必须拆掉，否则3个月就堵死了，不用担心拆了堵塞机器，比如风机的HEPA滤网前面一般还有一层过滤棉。

　　6）保持管道和主机清洁，可以学我粘勾子魔术贴后放过滤棉上去，每个月换就可以了。回风口过滤网不太好拆洗，而且那个网洞很大也没啥用。

　　回风口用一个月换下来就脏成这样。

　　7）吊顶检修口一定要预留够大小，ZDP是双过滤网，进出风都要留检修口。石膏板吊顶更利于预留，大小可以完全根据口来设计。而铝扣板就必须用尽量大的板子，否则没规划好很可能不好取。

　　检验的最基本要求：风量达到设计风量，卧室无噪音小，客厅噪音小就算基本合格。

　　1.安装完清扫房间干净后，测试每个出风口风量。因为出风口管子直径已知，也可以通过风速计算风量。风量和管子内径有直接关系。

　　公式：风量m3/h=风速m/s*横截面积*3600=风速m/s*3600*3.1416*（管内直径毫米/2000)^2

　　简单说75mm的pe管内径60mm左右，Xm/s风速约等于10X立方米的风量，比如3m/s风量等于30立方米。

　　75mm的PVC管内径70mm左右，Xm/s风速约等于14X立方米的风量，比如3m/s风量等于42立方米。

　　110mm的PVC管道100mm左右，Xm/s风速约等于28X立方米的风量，比如3m/s风量等于84立方米。

　　2.测噪音或听噪音

　　一般新风噪音都在35db以内，主机应该和开空调的室内机噪音差不多，夜晚不至于影响睡觉的。如果安装不水平，或者减震没做好，会有主机震动噪音问题。

　　噪音简化计算

　　60mm内径的75mm外径pe管道噪音=风速*10db，比如3m/s的风速，噪音基本在30db上下，而5m/s风速则在50db左右。

　　70mm内径的75mm外径pvc管道噪音=风速*9db，比如3m/s的风速，噪音基本在27db上下，而5m/s风速则在45db左右。

　　100mm内径的110mm外径pvc管道噪音=风速*8db，比如3m/s的风速，噪音基本在25db上下，而5m/s风速则在40db左右。

　　3.检查接口密封性。验收时肥皂水涂抹每个管道接口后，新风开到最大档做漏风测试，确保管道连接处没有漏气现象。

　　4.通过出风口计算风量后，推算每个房间压力情况，只要不负压都可以。一般来说，回风口需要加上原厂配的压力调节板，出风大于回风。

　　5.控制面板操作正常，所有功能可用。wifi和app连接号

　　我前后找了很多做新风的团队，也让官方安装的给出了图，在摸索的过程中我发现问题一次次质疑，到了安装现场有出现状况，最终是折腾了10版图纸才确定方案。实战最能说明问题。设计过程我在网上找到了这些资料《空调-风管基础知识TCCA005A》《建筑设计与自然通风[陈晓扬，郑彬，侯可明等著]2012年》《空气过滤常识-洁净工程师培训教材，蔡杰，2011年》很有用

　　上图是我家平面图。我家比较小76平米使用面积，按道理是应该很好设计的，但由于是精装修的房子且外墙有保温层，物业不准外墙打洞，开发商没有标配新风怎么啦，小区里装新风的人不多，基本都是在窗户上打洞装了一个简易的落地鼓风机。

　　在我把房子的精装修完全拆除过后，试探性的发现给空调预留的孔位很大，足够伸出一根新风的管道，就想悄悄的再打一个洞应该问题也不大，虽然被抓着了可能有30万的罚款，好在后来实际安装的时候发现空调预留孔位足够放下两根管道，成功解决了问题。所以我的新风主机只能装在厨房的吊顶里。

　　而空调机位可以根据新风调整，设计时还需要考虑空调的出风和新风的出风不要相互对冲，导致出风口外压过大，无法进行全屋充分换气。所以新风的管道设计真的不简单，只是新风的事还要和空调、房屋吊顶、家具摆放一起考虑。

　　上面这个V1版本，是我自己看了一堆网上资料过后自己设计的方案，结合了所有网友分享的要点，其实还不算很差。但其中有这么几个问题：第一，卫生间不应该有出风口，会把污染的气体吹向室外；第二，客厅的出风口和回风口的设计会导致房屋下方没有空气循环，无法充分换气，还有就是回风口和空调在一起，可能导致空调的冷气无法吹很远；第三，过度书本化地考虑对角回风的设计，导致回风管道过长且风力肯定不平衡，远端的两个回风口基本可能基本无风。还有就是回风管道需要吊顶去隐藏，会浪费大量的顶部空间，尤其这几个空空间正好是我想做柜子的位置。第四、管道穿梁非常不好，应该改到走下方的墙体打洞。

　　上面这个v2版本，是一个专业新风经销商给我的方案，全部用PE管道，看起来好像很合理，问题总结一下:第1、PE软管阻力巨大，分风箱不靠谱、风损可能超过50%；上图PE软管的总长度因为分成细管比PVC管长了差不多4倍不说，软摩擦阻力是PVC硬管的4倍以上，实际摩擦阻力简单说10倍不止，如果再加上各种随意的拐弯，基本主机的分量设计废了大半了。第二、梁上要大两个小洞，墙体再打两个小洞，对结构影响不比被PVC管道小；第三，出风口的位置和空调出风全都有一点对冲，会导致房间内空气无法形成全面循环；第四，简单粗暴的分风箱无任何流体动力学设计，根本无法控制每根管道分走多少风量。当然主要因为是PE管道，我直接就把这个方案和经销商给拒绝了。

　　上面V3是一个专门做大工程的新风批发安装商的建议图，让我把送风管道一根走到底，说这样总体管道距离最短，听起来好像蛮有道理的，但他忽视了一个最基本且重要的问题，风力不平。我多次说过新风属于暖通，你可以简单的把风换成水，很自然水会从第1个洞全部流走，后面的洞全都不会出水或者水量很小，同时第1个风口因为承担了所有的风压会噪音巨大，大部分家庭说第1个风口噪音大的都是因为第1个出风口离主管道太近这个原因。这种一管到底的方案纯粹就是为了安装简单，省料。回风管道也没有考虑水利平衡的问题，你把它想象成4个管子去吸一个池子里的水，必然吸的最多的是左面主卧和儿童房的两个口，而远端的客厅和书房的两个回风口吸回来的风量会很少。真要这么装了，这就是噪音巨大的废铁一堆，是市场上的常态，比如这个批发商，每年新风工程项目忙的都不接小项目。

　　上面V4版本是我很简单的质疑了水平压力不平衡后，该批发商提出的改良方案，主管道水利不平衡的问题始终没有解决，他告诉我可以通过安装风阀的方式来调节，前面几个出风口的出风量，这个方案下即便你有风阀，因为主管道前面两三个出风口，风压过大，噪音还是巨大。所以没有基本水利平衡常识的设计和安装团队真的很雷人。

　　上面V5版本是另一个经销商的方案，回风管道的虽然变短了一点，但实际问题也很多，上述v4版本的那些主管道噪音弊病其实都没有解决。

　　上图这个V6是我自己对V4进行改进后的版本，回风管道看起来水利平衡更好了，但是主管道风压和噪音的问题依旧没有解，送风管基本把家里的墙都打了洞，否定。

　　这个V7版本是暖通专业人士给我随手画的，我在前面各专业新风经销商版本都不满意的情况下，找到了专业从事暖通设计、在北京某设计院做副院长的亲戚。因为所有的这些管道配件的风压阻力系数我都不知道，网上估计的数据也不太准，他根据经验给我随手的一个设计图，充分考虑了水力平衡问题，且管道做到了最短。打破了我之前一直认为必须要斜对角出风回风的这个既定思维，其实，只要出风和回风不短路，房间内自然就会形成一个回流的漩涡。对于每一次，分叉的管道都要充分考虑风力分配的大概比例。同时新风的出风和空调的出风全部在一起，形成一个风力加强，更有利于全屋的空气彻底交换。

　　V8这个版本基本上只是把v7的版本细化和完善了一下，我觉得比较完美了，所以是我找新风安装团队时给他们的定稿版，但实际在安装过程中还是出了一些状况。

　　V9这个版本是在安装过程当中发现，进出风方向因为检修口朝下要调换。户外开孔的口只够放一根管道，同时由于很多下水道在顶部无法使用水磨钻孔机。新风团队建议我走烟道排风，说他们经常这么装，各种给我打包票没问题，我的常识让我有些犹豫，所以我就让他们暂停，我先想想，回头就请教了我专业暖通的亲戚，他告诉我绝对不行。

　　本来我都已经找专门做铁皮管道的厂家给我订做了上图这个烟道专用的排风口，暖通专家告诉我，烟道的风压非常大，新风压力只有一两百帕，根本不足以把风完全排进去，平时不开新风的时候还会把油烟倒灌到新风机。让我立即打消了烟道排风的方案，然后让我再继续去看看空调开风口是否可以扩孔放下两根管道，果不其然我发现了开孔周围很多碎砖头和碎石头填补的痕迹，所以在不破坏外墙的前提下成功地扩大成了两根管道的孔。

　　如前文所说，大家都知道，静风和排风口要间距一米以上，本来我是打算在外面把进风口伸出去一米远的，因为正好是空调外机台，有顶板。但实际操作发现外墙有一个金属隔板排气，可可以和近期在完全不同的两个独立空间完成，所以我给做成了这样，从外面也看不出来。

　　V10就是最终安装完成后的定稿版，这个图纸其实还是有一两处小问题，客厅走廊主管道的回风口离主管道太近回风风压和噪音都很大，所以我用了一个带风阀的回风口把风口调地很小，这样远端的两个回风口才有足够的吸力，然后书房的回风口故意用了很多软管增加阻力。没有在梁上开口，而且和我的，房屋家居设计完美契合，基本上所有的管道都藏起来，不影响房屋吊顶，仅在开门的走廊上多出了下图这个1米6的一个假梁而已。

　　主管道是160mm的经过两次分流后，一直160mm最粗状态走到了墙孔再变径110穿墙后分为2个110的出风管道，整体风阻很小。我的出风口都和空调的隐藏风口整合在了一起，出风阻力最小，同时因为水力平衡非常完美，所有出风口没有任何风噪，反而回风口因为尺寸小会有一点点风噪。因为我装了加湿器，我的静音箱没有任何作用，只是无为浪费了我一点风压而已。

　　因为房子太小，且窗户隔音太好，室内噪音一般在30db以下，所以主机噪音在夜晚也是听到得到的，和中央空调分机打开后的冷媒声差不多，睡觉用最低档完全不影响入眠。以现有条件，只能这样了。

　　好了，各位看官，可以去好好住上搜各种新风图片找毛病来提高自己对安装好坏的判断力了。